工匠精神：那些固执的意大利裁缝
“只要我们有为了做好事而做好事的愿望，我们每个人都是工匠。”
美国社会学家理查德·森内特（ ）——《工匠》
一个世纪前，工业生产的概念在美国和英国很流行，但意大利的一些工匠却很顽固。 他们相信传统：鞋子应该合脚，衣服应该合身，材料应该优质耐用。 这与大工业生产效率为王的理念完全相反。 不是每个人都有勇气逆时代潮流而行。 这种对传统的偏执催生了许多精美的手工品牌。 全球十大男装品牌中，意大利品牌占据八席。 “反科技”和秉承工匠精神，使得它们后来成为“奢侈品”。
从布里奥尼裁缝学校（di Alta）的教室窗外望去，是意大利佩斯卡拉连绵起伏的山峦，以及保存完好的15世纪古镇的背面。 距离亚得里亚海仅 32 公里。 这就是意大利古城佩内。 这座城市建在四座山上。 温泉的“历史古迹”是在罗马时期发现的。 时至今日，进入古城，依然有长满青苔的楼梯和雕花栏杆玉柱，依然十分典雅。
从佩内的裁缝教室向外望去，是一座座小山，山上还有至今保存完好的中世纪建筑（图片来源：日报）
品牌的创始人之一出生于佩内。 1945年创立该品牌时，他已是罗马著名裁缝。 20 世纪 50 年代，他决定将自己的服装作坊开到佩内，当时距离首都只有三个小时的车程。 有点像穿着华丽的衣服回到家乡。 俗话说，盗贼出山东，裁缝师出宁波，师傅出绍兴。 在意大利，阿布鲁佐出产裁缝，托斯卡纳出产鞋匠。 佩内位于阿布鲁佐大区。 这里的裁缝师在整个意大利都很有名。 几乎每个家庭都有一个亲戚是裁缝，缝纫和刺绣是女性的必备技能。
工坊刚开业时只有 44 名裁缝。 到了1970年代，欧美市场开放，裁缝数量增加到500人，但生产车间仍需要更多裁缝。 此前，阿布鲁佐的裁缝大部分因为家乡就业机会很少而离开家乡，进城谋生。 布里奥妮托人转告佩内有工作机会。 很快就有100名裁缝回到家乡寻找工作。 即便如此，考虑到意大利优秀裁缝越来越少、年龄越来越大，对公司手工剪裁技艺的传承构成了威胁。 1985年，他们终于开设了自己的裁缝学校，并作为政府正式认可的项目开始招生。 他们将高中生的教学大纲与裁缝技能融合在一起，成为早期的裁缝学校之一。
Pene的工坊开业后，该品牌所有与缝纫相关的工作都在这里完成，很多Pene当地人都在工作。 现在的服装车间有1000名裁缝，其中220名参与西服的生产过程，每年可生产6万套西服。 他们使用的工具是针、线、剪刀、卷尺，与一百年前没有什么不同。
佩内市甚至有一条以创始人的名字命名的道路，公司总部就在这条路上。 据布里奥尼公司给新浪财经的回复称，“今天，佩内特就是布里奥尼，布里奥尼就是佩内特。”
宾夕法尼亚古城的城墙
——“反科技”的意大利手工艺品
在很多人看来，在这个互联网+时代，花四年时间学习成为一名裁缝，然后用余生与针线和剪刀打交道，这就是你一生的工作，这听起来有点不可思议。
在 ，他们甚至估计一套西装总共需要 7,000 针手工缝制。 幸运的是，这七千针并没有乱。 一套西服的制作流程分为220个步骤，由220名高级裁缝完成：从手绘、手工制版、裁剪，到最后90个零件由手工缝制完成。 期间共需熨烫80次，共计22个工时的高效工作。 其中，手工扣眼需要用楔子打孔，缝一个扣眼需要100针，需要30分钟。
学生必备的工具箱
在的车间里，技术的演变并没有触及生产过程。 就像五十、六十年前一样，仍然采用独特的手工制作模式，并且这一传统代代相传。 缝制一套西装需要7000针，其中只有15%从外面可见，另外85%的针迹隐藏在里面，这一切都是为了保证舒适度。 就像一双手工定制的鞋子，很多细节都隐藏在鞋子内部，表面上看不到，但鞋子是否舒服只有你的脚知道。
我问他们如何理解“工匠精神”的概念，该公司向新浪财经回应称，在他们看来，工匠精神就是如何延伸缝纫艺术的维度。 他们坚持手工制作西装，甚至不使用任何缝纫机，因为只有手工才有独特的品质。 手工缝制的西装无法通过工业流程复制，这就是工匠存在的原因。
需要特别强调的是，由于手工产品比例较高，意大利服装工厂一般不称为“工厂”，而是“作坊”。 意大利那不勒斯的高端手工男装品牌Kiton的车间里，只有几台缝纫机，有几台看上去年代久远，足以进博物馆了。 熨烫是用特别重但高效的古董级熨斗完成的，但一定要使用当地的“温泉水”。 没有电脑，没有全自动裁剪机……裁缝是车间最好的资产。 Kiton那不勒斯郊区的生产车间位于意大利最贫困的地区之一，但工人的起薪比意大利最低时薪高出30%； 食堂三道菜传统意大利美食仅需1欧元。 Kiton的解释是为了让裁缝们高兴。 只有心情愉快，才能把工作做好。
——工匠的本能
“工匠精神是人类的一种本能冲动，是一种为自己做好工作的愿望。”
——伦敦政治经济学院社会学教授、美国社会学家
这本来是空想社会主义者的理想愿景，但只要有足够的制度和工资保障，这样天真可爱的工匠在欧洲任何地方都可以生长。
出生于佩内，1985年进入裁缝学校时年仅13岁，20岁成为裁缝大师，九年后成为裁缝大师。 他声称他闭着眼睛也能绣扣眼。 为了做出最合身的西服，这位年轻的裁缝师傅还懂得观察顾客的走路姿势和坐姿。 他说，要成为一名优秀的裁缝，需要从小开始学习。 虽然你的手指还柔软灵活，但20岁以后就不可能再学缝纫了——这就像弹钢琴一样。
布里奥尼学校的年轻学徒，一名优秀的裁缝必须从小开始学习，趁着你的手指还柔软灵活。 过了20岁就不可能再学缝纫了。
中国古诗词中对裁缝的描述也不少，但大多与孤独和空气的寒冷有关。 夜里孤灯烛剪冷，有很多无奈和凄凉。 意大利则不同。 1000年前有一位“裁缝守护神”（Sant'）； 裁缝、女裁缝、纽扣制作者、肩部设计师，甚至熨烫工都是备受尊敬的工作。
意大利人对待织物充满感情和崇敬。 创始人之一曾表示：“羊毛是一种有生命的材料，这种材料需要时间来调整和呼吸。你的西装必须在2个月内熨烫至少184次。在此期间，你只能等待。” 同样，意大利有一种稀有的骆马毛面料，价格昂贵且稀有。 因此，在Kiton的工作室里，如果用这种布料制作一套西装，必须由他们工作室350名裁缝中年龄最大的45名裁缝手工裁剪和缝制。 需要25个工时，一年只能生产520套西服。 件。
意大利盛产高端面料，一百年来从不缺乏创新。 这大概与这种对专业精神的敬畏和尊重有关。 二战刚结束，材料匮乏，很多欧洲人没有闲钱在家制作新西装，于是有人就把家里用杰尼亚面料制成的西装拿出来。 裁缝只要把西装面料的里面翻过来，就是一套新西装了。 。
另文：欧洲高端工匠“濒临灭绝”，意大利奢侈品牌开办学校求生存
如果意大利还想继续引领时尚界，对抗廉价的世界工厂，就必须保证最高水平的工艺水平。
在意大利罗马或佛罗伦萨的街道上，你仍然可以看到许多裁缝店、鞋店和皮具店，它们已经成为古城风景的一部分。 虽然表面上看起来不起眼，但光是量脚、做一双鞋，成本就很高。 表面上看起来热闹，但意大利工匠的数量实际上在逐年萎缩：20世纪50年代，意大利有400万高级裁缝，前两年只剩下70万，直接威胁到意大利的工匠。意大利高级定制行业。 遗产”。
意大利有培训裁缝的传统。 罗马国家裁缝学院由神父十三世于 1575 年创立并延续至今。 但资金紧张，根本不足以满足市场的需求。 意大利公立教育中的手工艺职业培训备受争议，但事实上整个欧洲的情况都差不多。
“我们传承手工艺的方式是采用复古风格的剪裁理念，为年轻人才提供一个在大师指导下学习剪裁艺术的地方。” 向新浪财经解释。 自15世纪起，它就在佛罗伦萨流行起来。
当“量身定做的服装”这种原本是一种生活方式的东西变成了一种奢侈，一针一线也都变成了“现代工艺”（Craft）。 只有高端品牌才有资本开设自己的学校培养工匠，这是一种昂贵的人才储备方式。
的裁缝学校（di Alta）是欧洲最早的裁缝学校之一。 他们成立于1985年，每四年招收新生。 每次只有16个名额。 最优秀的学生是从15至17岁的青少年中选拔出来的。有才华的申请者。 学生在学校学习意大利语、英语、历史、数学、计算机科学和裁缝技能，每周上课 40 小时。 从绘画开始，所有的缝纫技巧都将由的裁缝大师在三年内一一传授，然后再在裁缝车间进行一年的实地实践。
她们之所以这么小就开始学习手工，是因为在这个年龄段，手指的触觉是最好的，也是训练对面料第六感的最佳时期。 三年后，他们可以手工缝制一套衣服，并通过触摸来判断线的粗细和韧性。
意大利裁缝将濒危工艺品保留为童年记忆
公司向新浪财经证实，裁缝学校成立以来，已有100多名毕业生。 课程结束后， 会选出最熟练的裁缝，大约 80% 的裁缝将留在公司。 他们可能在的某个生产部门，也可能驻扎在世界各地的商店。
意大利那不勒斯的高端手工男装品牌Kiton的故事也非常相似。 当公司的一位首席执行官注意到公司裁缝的平均年龄已达到55岁，并且一些裁缝大师已经拥有四十多年的经验时，他意识到建立裁缝学校是必要的。 所有 Kiton 产品均根据那不勒斯当地传统手工制作。 1991年，服装作坊裁缝的平均年龄高达55岁，这让当时的老板很担心。
“如果这一代裁缝老了，意大利高级时装很可能面临后继无人的危险，愿意当裁缝的人不多，能成为好裁缝的人就更少了。”他说。
2000 年，Kiton 在那不勒斯开设了一所裁缝学校，紧邻工厂和学校。 裁缝学校第一年，公司只招收了10名学生，后来扩大到25名学生。 学生从最基本的“认针”开始，了解男女服装的不同款式以及服装结构的构建。 两年后，他们就具备了裁缝的所有技能，其中最优秀的可以被选为带薪“学徒”。 15年来，毕业生就业率100%，其中80%留在凯通。 在意大利南部，年轻人找到如此稳定的工作并不容易。
2014年，Kiton裁缝师的平均年龄下降至36岁，使工坊更加年轻化、更具可持续性。
这个意大利品牌自己创办的裁缝学校，看上去就像是一个安静纯粹的小服装作坊。
马德里的Loewe是一个拥有170年历史的老字号品牌。 三年多前，该公司才在马德里的工厂建造了第一所学校。 该学校主要教授皮具工艺，每20名学员开设3个培训班。 皮革制品切割、准备和组装的课程。 他们在三年内为公司培训了约300名新技术人员，有些老技术人员已经在公司工作了半个多世纪。 Loewe的做法只是为了生存，因为在法国、意大利和西班牙，优秀的工匠越来越少，这已经威胁到了高端品牌本身的生存。
总部位于巴黎的于2012年在意大利开设了一所“鞋匠”培训学校。前两年，学校收到了2500份申请，最终招收了111名学生参加他们的400小时的培训课程。 其中70名学生被公司聘用。 不仅是皮革工人，编织、刺绣等手工艺也都在“濒危”名单上。
一般意大利或者法国的设计学校，学费一年可以高达3万欧元，但这些企业自己投资的学校通常都是免费的。 甚至有的学校，因为是学徒制办学，不仅不收取学费，还给学生发放一定的补贴。 一旦你被公司录用，你将拥有可观的收入和保障。 在失业率居高不下的意大利，这也算是年轻人就业的一条出路。
（本文作者简介：新浪财经欧洲站站长，从业十几年，从社会新闻到财经新闻，从上海到伦敦，从第一财经到新浪财经。）